Restaurant Kanalen ligger i et herligt skjult hjørne af byen, hvor Christianshavn begynder at blive smøge-agtig, og hvor man næsten kan sige, der er langt til Lagkagehuset. Det er ikke mange steder, man kan sige det om efterhånden.
Vi var bare ude efter at få en vegetarmenu. Ikke sådan én, hvor kødet er pillet ud og erstattet med ekstra grøntsager, men en rigtig gourmetbehandling på vegetarbasis.
Og det kan man få på Restaurant Kanalen. Desuden er restauranten lige blevet begavet med en ny køkkenchef, Andreas Møller, der har stået i lære hos grøntsagsmesteren Erwin Lauterbach, og som på hjemmesiden erklærer, at han stadig ikke er bange for grøntsager.
Gennemrestaureret
En møgkold, stjerneklar martsaften troppede min ledsager og jeg op til Andreas Bjørns gamle hus ved kanalen. Huset har tidligere rummet Fru Hansens kælder, hvor der vist blev solgt flere øl end frikadeller. Nu er det gennemrestaureret med lyse trægulve og et klassisk interiør med hvide duge på bordene og Y-stole. Stemningen er umiskendelig dansk hyggerestaurant med vinkabinet og avecbord og juletræskæder hele vejen rund om huset. En sød lugt af hummer og klassisk fransk mad på dansk møder én, mens man står og hænger overtøjet.
Vi blev bænket ved et langbord ved væggen sammen med et andet kærestepar.
Desværre var der ikke flere borde ved vinduerne tilbage, så vi blev snydt for kanaludsigten.
Et lille stykke papir i flyerstørrelse lagt oven på begge stofservietter modtog os med tilbud om bobler og kammuslinger, men papirstilbud er så anmassende, at vi mistede orienteringen og bare bad om at gå direkte til vegetarmenuen.
Af én eller grund, havde vi ikke fået noget vinkort, og tjeneren ville heller ikke rigtig ud med et, men ville rådføre sig med køkkenet om, hvad vi skulle have til vores grøntsager. Tillidsfulde accepterede vi ordningen. Så vidt jeg havde skimmet på hjemmesiden, var der ikke nogen vine, jeg bare måtte prøve, men et lidt sædvanligt udvalg af fransk, italiensk og oversøisk fra de sædvanlige producenter.
Vinterens sidste knold
Vi startede in medias res med oversøisk vin og rustik rodfrugtmad. Eftersom vi skulle have jordskoksuppe til forret med jordskokchips som det tygbare drys, skulle vi have en chardonnay fra Montes Alpha, var det blevet afgjort. Mad og vin kom samtidig, og det var rigtig nok: Skok og vin kunne lide hinanden, som om en fælles fortid i Sydamerika bandt dem sammen. Suppen var skøn og naturlig, var pisket skummende og havde fået nogle enkelte dråber olie. Chipsene var mange og sprøde.
Det har været en lang vinter med mange jordskokker, men forretten var lige præcis så veltillavet, at man kunne klare den prosaiske klump endnu engang.
»Velkommen til restaurant Kanalen,« stod der med kridt på hele to tavler. Sådan noget kan godt gøre mig lidt utryg. Gæsterne ved bordene lignede generelt nogen, der havde noget at fejre. Mange par, som var det en Valentinsaften. Et selskab på tre var nået til kaffen, mens et selskab på fire var nået til fadøllene. Et ungt par havde forsøgt at kæmpe sig gennem en vinmenu, men havde stadig vin tilbage i alle glassene, da de kapitulerede og bad om cola.
Jeg tog en tur på toilettet og erfarede lystigt, at samtlige toiletruller havde fået en lille kunstnerisk fold.
Bidder med det hele
En lille pause inden hovedretten gav tid til at nyde en østrigsk Pinot Noir 2007 fra Goldenitz med skiver af godt, klassisk baguette. Vinen skulle med sin sødme passe til hovedrettens bagte selleri, hvad den også gjorde, men først og fremmest var det en dejlig vin, feminin og fristende. Dens sødme betyder høje alkoholprocenter in disguise, påpegede tjeneren. Måske derfor, man har koketteret med at kalde den 007.
Hovedretten var lige så delikat, som vi havde håbet på. En kvart ovnbagt selleri anrettet oven på belugalinser med syltede og almindelige perleløg og blade af rosenkål. Og selvfølgelig et drys kørvel, som i de gode gamle dage. Her gjaldt det om at lave sig gaffelbidder med det hele på én gang. Blandingen af syltet løg og almindeligt løg i smør var en fryd i munden. Se dét er gourmetmad. Gennemtænkt og vellykket.
Nu var grøntsagsfesten så desværre allerede forbi. Tilbage på menuen var der kun at vælge mellem ost eller dessert eller en dessert med ost.
En lille bandit
Vi valgte det, der hedder ost serveret fra vogn. Et fantastisk koncept med ildelugtende, tempererede oste, der rulles ind af tjeneren på et stort træbord. En dunst står ud i rummet, når viskestykket fjernes, og man vælger sine ostebidder. Som et slags overenskomstglas fik vi et glas Mas Amiel, eftersom, påpegede tjeneren, man ret beset skulle have haft otte forskellige glas til de otte forskellige oste. Det ville jeg hellere have haft. Mas Amiel smagte fint, men udmærkede sig ved ikke rigtig at passe til nogen af ostene, men fint til det hjemmebagte knækbrød med saltflager. Vi var vist heldige at få nogle små stykker pære kogt i rødvin og rosmarin, der egentlig hørte til en anden efterret. De var herligt faste og smagte næsten af harpiks i deres rosmarinkoncentrat. Epoissen udkonkurrerede de andre oste ved sit påtrængende nærvær. En lille bandit, kaldte tjeneren den, der har levet sit liv i bade af Marcvin, så den er blevet ualmindeligt moden indeni men konserveret og fri for salmiak udenpå.
En lille ret mere ..?
Et glas pineau blanc rundede aftenen af for os med en festlig smag af marcipan og nylonstrømper inden en god kop kaffe.
Restaurant Kanalens menukort er rigt på mange andre ting end en vegetarmenu. Der er lige nu rejer fra Rømø og Himmerlandsk okse og røget marv med stenbiderrogn, som sikkert også er værd at stifte bekendtskab med. Men helt særligt er det, at få lov at smage vegetarmad behandlet med respekt og finesse helt ned på pæreplan. Eneste anke er, at der godt måtte være en lille ret mere, inden man havner i desserterne, og at vinmenuen zapper for meget mellem nationaliteterne uden at have en overordnet plan. Egentlig skulle vi bare have taget frøken 007 til det hele. Det havde hun sagtens klaret.
Det gør vi næste gang. Og bestiller bord med vandudsigt.
Restaurant Kanalen
Wilders Plads 2, København
Bordbestilling: 32 95 13 30
Aftenmenu fra kr. 360 (3 retter) Vegetarmenu fra kr. 300 (3 retter) A la carte hovedret fra kr. 238 Vinmenu fra kr. 325 (3 glas)
Kommentarer