Læsetid: 3 min.

Højt oppe

11. april 1998

TIL NÆSEN
I Frankrig og omegn er en vinbar ofte et lille, uprætentiøst sted, hvor man for en beskeden sum kan falde ind og få et glas vin fra tønden. Sådan fortolkes fænomenet ikke i den danske udgave.
Jeg har tidligere ved flere lejligheder skrevet om restauranten og vinbaren Le Sommelier i Københavns Bredgade. Det er et veldrevet og gennemført sted for vinfolket og andet godtfolk, men billigt og upretentiøst er ikke de første gloser, der falder én ind. Men man kan dog stadig falde ind fra gaden og falde ned efter arbejde uden at blive blanket af.
Den nyeste restaurant og vinbar i hovedstaden er der derimod ikke mange, der vil benytte på den måde. Det er nemlig Hotel Radisson Scandinavia på Amager, der på 25. etage og 80 meter over jorden har genåbnet restaurant Top of Town som vinbar (og restaurant). Den primære brugerskare bliver nok de boende gæster, men folkene bag projektet ser hellere end gerne, at byens borgere også benytter det nye tilbud.
Indretningen er en blanding af japansk/italiensk minimalisme og skandinavisk design, let, lyst og indbydende. Udsigten er stadig storslået - man har hele byen liggende som LEGO-klodser dybt dernede. Køkkenchef i det åbne køkken er Jan Udholm, som allerede i en ung alder har været på mange af landets bedre spisesteder, og for den vinmæssige side af sagen står Tim Vollerslev, som er formand for Dansk Sommelierforening.

Filosofien bag vinkortet er sund nok: En nogenlunde ensartet avance på billige og dyre vine, der gør det muligt at få en vin, der matcher maden, uden at skulle betale fire gange butiksprisen, kombineret med adgang til at købe udvalgte, skiftende vine fra kortet glasvis. Kortet rummer ca. 50 pct. franske vine og 50 pct. vine fra andre lande.
Vinredaktøren har testet stedet sammen med en indbudt skare. Vi startede med et glas Champagne, 'R' de Ruinart Brut, som er "husets" og koster 48 kr. pr. glas eller 325 kr. flasken. Til forretten, en hummerterrine i sølvbede med østersvinaigrette, fik vi en dejlig og passende Puilly Fuissé fra Joseph Faiveley (kortpris 310 kr. pr. flaske). Hovedretten var salviepaneret kalvemørbrad svøbt i krydderspæk m. indbagte hvidløg. En Beringer Meritage fra Californien (69 kr. pr. glas, 345 kr. flasken) overtrumfede i årgang 1992 langt de fleste Bordeaux-vine fra samme år, som den ellers er en slags (meget vellykket) kopi af.

Osten var en Sct. Clemens danablue, som just har vundet den store osteolympiade i Wisconsin. Pragtfuld ung og skarp sag, som dog nok kom til at "bedøve" en ellers ikke ueffen 1987 Vina Alcorta, Gran Reserva Rioja (65 kr. pr. glas, 315 kr. pr. flaske). Desserten var en ganske syrlig vacherin af grønne æbler med pecannødder og granatæblesirup. Her var jeg lodret uenig med valget af en 1996 Moscato d'Asti til 38 kr. pr. glas og 235 kr. pr. flaske. Denne italiensk dessertvin er lidt af en modesag på restauranter for tiden - jeg synes, den generelt mangler krop og karakter, og til den syrlige æblesmag er den efter min mening et regulært kiks.
Men ellers må man rose initiativet - ikke mindst når man gang på gang har vrisset over, at god vin på restaurant normalt er så dyr, at man henvises til "husets vin", der sjældent yder kokkens anstrengelser retfærdighed. Især i den gode mellemklasse er der rimelige vine at få på Top of Town. Hvad f.eks. med en halv flaske hvid Rully 1. Cru fra Joseph Drouhin til 170 kr., efterfulgt af en Gigondas fra legendariske Guigal i Rhône til 325 kr. og et glas Taylor 20 års Tawny Port (38 kr.) til desserten? Så ville jeg såmænd være glad.
Skulle man være i selskab med en amerikansk oliemilliardær, er der selvfølgelig også følgende mulighed som "vinmenu": Hvid Corton Charlemagne, Grand Cru, Louis Max til 945 kr, Château Petrus 1976 til 4.020 kr. og Château d'Yquem 1966 til 3.840 kroner. Så er vi på mere end én måde højt oppe.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her