Menu
Køb abonnement
Log ind

Emne

gastronomi

Michelin-stjernerne er kastet, og de prestigefyldte stjerner handler selvfølgelig om meget mere end mad. Det er selve forholdet mellem land og by, der er på spil, når stjernerne uddeles

Sådan smadrer provinsen København i næste års kapløb om Michelin-stjernerne

Michelin-stjernerne er kastet, og de prestigefyldte stjerner handler selvfølgelig om meget mere end mad. Det er selve forholdet mellem land og by, der er på spil, når stjernerne uddeles
Mad kan sagtens være kunst. Den tunge museumskunst er i krise, de største indsigter kommer lige nu fra gastronomien. For mig startede det hele med en læspende brite, som lige nu fejrer 20-års jubilæum

I 1999 gjorde Jamie Olivers drengerøvede energi madlavning sexet – og i dag er mad kunst

Mad kan sagtens være kunst. Den tunge museumskunst er i krise, de største indsigter kommer lige nu fra gastronomien. For mig startede det hele med en læspende brite, som lige nu fejrer 20-års jubilæum
Anthony Bourdain døde i sidste uge 61 år gammel. Hans attitude tilhørte ikke kolonialisten, den kultureksotiserende amerikaner eller blot den rejsende, der spejler sig i forskelligheden og vender selvberiget hjem. Han var gastrohelten, der kunne ophæve alle afstande

Anthony Bourdain kunne overskride angsten og fordommene og indtage hele verden uden turistens evige distance

Anthony Bourdain døde i sidste uge 61 år gammel. Hans attitude tilhørte ikke kolonialisten, den kultureksotiserende amerikaner eller blot den rejsende, der spejler sig i forskelligheden og vender selvberiget hjem. Han var gastrohelten, der kunne ophæve alle afstande
Waage Sandøs fødselar sidder helt nede for enden af det lange bord i den eminente madteateropsætning af ’Festen’ på Republique. Men heldigvis kommer man helt tæt på både ham og Stina Ekblads perfekte hustru, så man kan stirre dem ind i øjnene og forsøge at forstå, hvad der gik galt i denne grufulde familie.

Blodskamsteater med blæksprutte

’Festen – som madteater’ på Republique er sanseligt gourmetteater på højeste og ækleste internationale niveau
»Vi har levet af industrialiseret skodlandbrug igennem generationer, og så forsvandt mor ovenikøbet ud på arbejdsmarkedet – gudskelov – så vi tabte en hel generation på køkkengulvet. Det kom der en reaktion på«

’Michelin-guiden er undertrykkende og bundelitær’​​​​​​​

»Vi har levet af industrialiseret skodlandbrug igennem generationer, og så forsvandt mor ovenikøbet ud på arbejdsmarkedet – gudskelov – så vi tabte en hel generation på køkkengulvet. Det kom der en reaktion på«
Michelin-kok og medejer af restaurant Frederikshøj i Aarhus, Wassim Hallal, i sit rette element.

Himlen over provinsen

Det er ikke kun i København, at Michelin-stjernerne funkler på restauranthimlen. Langt om længe er hele landet med i årets guide – men inspektørerne er slet ikke kommet godt nok rundt, fortæller to madkendere
Rasmus KofoedFødt 1974. Medejer og chefkok på restaurant Geranium i København. Tidligere vinder af Bocuse d’Or – det uofficielle verdensmesterskab for kokke.Bor i København med sin kæreste og to børn.Geranium blev onsdag den første danske restaurant til at modtage tre Michelin stjerner.Der blev i alt uddelt 26 Michelin stjerner i Danmark, og for første gang var der også stjerner til restauranter udenfor København og Aarhus.

Jeg har sprunget over Randkløveskåret flere gange

»Sidst jeg var på McDonald’s, var med kokkelandsholdet, hvor vi efter et døgns arbejde tænkte, at det var lige, hvad vi havde brug for. Vi kastede op af det. Og jeg har ikke rørt det siden«

Bacondata

Hvis bacon er en del af ingredienserne, så får opskrifterne en højere karakter, end hvis der ikke er bacon i
Klaus minder om den type moderne gastromand, der går langt og lider stort for smagsoplevelser. Man skal ikke bare være villig til at ofre mange penge for at danne fortrop blandt danske feinschmeckere. Man skal ofre sig. Skyde egne dyr. Nakke og æde. Rejse efter bær. Bygge en rygeovn, når ingen andre orker

Klaus spiser en chili

Klaus minder om den type moderne gastromand, der går langt og lider stort for smagsoplevelser. Man skal ikke bare være villig til at ofre mange penge for at danne fortrop blandt danske feinschmeckere. Man skal ofre sig. Skyde egne dyr. Nakke og æde. Rejse efter bær. Bygge en rygeovn, når ingen andre orker
Kapitalismekritik var udgangspunktet for Slow Food-bevægelsen, der tog sin begyndelse som et projekt undet det italienske kommunistparti, men den antikapitalistiske kritik er svær at finde i den danske version af Slow Food. Arkiv

Der er alternativer til Noma og lørdagskylling

Debatten om Det Nye Nordiske Køkken er endt i skyttegraven. Og mens debattørerne dunker hinanden i hovedet med Big Macs og lammefjordsgulerødder, går kapitalismekritikken i glemmebogen

Sider

Mest læste

  1. Et køkken fra år 997
    Så gammel er den originale pizza. I dag er den så globaliseret, at det originale repræsenterer en fornyelse
  2. Beværtet: En delikat hotdog
    En hotdog må affinde sig med en lav plads i madhierakiet. Men nu har restaurant Nimb påtaget sig at give den en forfremmelse
  3. Beværtet: Tidslommen i Møntergade
    Det er trygt, at der stadig er et sted, som med sikker hånd styrer uden om fussionkøkken, skum og pulver og holder tårnhøj, traditionel kvalitet
  4. Jeg har sprunget over Randkløveskåret flere gange
    »Sidst jeg var på McDonald’s, var med kokkelandsholdet, hvor vi efter et døgns arbejde tænkte, at det var lige, hvad vi havde brug for. Vi kastede op af det. Og jeg har ikke rørt det siden«
  5. McDonald’s er også gastronomi
    De danske madanmeldere vil ikke røre de multinationale fastfood-kæder med en ildtang. Mange af disse lever ellers op til de kriterier, der normalt lægges til grund for god gastronomi. Når de alligevel lægges for had, skyldes det en snobbet foragt for det forarbejdede, masseproducerede og globale. Det gør vores madkultur fattigere
  6. Der er alternativer til Noma og lørdagskylling
    Debatten om Det Nye Nordiske Køkken er endt i skyttegraven. Og mens debattørerne dunker hinanden i hovedet med Big Macs og lammefjordsgulerødder, går kapitalismekritikken i glemmebogen
  7. Anthony Bourdain kunne overskride angsten og fordommene og indtage hele verden uden turistens evige distance
    Anthony Bourdain døde i sidste uge 61 år gammel. Hans attitude tilhørte ikke kolonialisten, den kultureksotiserende amerikaner eller blot den rejsende, der spejler sig i forskelligheden og vender selvberiget hjem. Han var gastrohelten, der kunne ophæve alle afstande