Læsetid: 3 min.

Ved Atlasbjergenes fod

Til marmeladefest med en virkelig berømthed
5. oktober 2007

"309,75 pr. flaske," stod skiltet og skreg i Magasin, og lidt højere oppe kom forklaringen med endnu større pløkker: "prøv Gerard Depardieus vin".

Nu er 309,75 selv i en vinklummists ekstravagante liv afsindigt mange penge for en flaske vin, og denne her var oven i købet fra Marokko. Det var en nærliggende tanke, at Informations læsere aldrig kunne finde på at ofre en sådan sum på en nordafrikansk vin, men som ambassadør for læserne må der ind i mellem bringes ofre.

Ned i kurven røg den, og et par hylder længere henne stod en passende klassisk modstander til en sammenlignende test; en Château Kirwan 3. Cru Margaux 2004. Det vil forhåbentlig glæde den sparsommelige chefredaktør, at Kirwanen var på tilbud, men den samlede regning på 550 kroner for de to vine er nu alligevel på et niveau, der stiller krav om fantastiske oplevelser.

Depardieu, der på mange måder repræsenterer det ypperste i fransk skuespilkunst, har givetvis tjent buler af penge på sit fag. Den slags mennesker begynder så som regel at male, skrive bøger eller opkøbe vingårde, og hans Lumière 2002 kan således med nogen ret hævdes at repræsentere toppen af, hvad man kan købe sig til for penge, berømthed og engagement. I det modsatte hjørne stod aristokraten fra Margaux og skulede til opkomlingen.

Ikke tiltalende

Skuespillervinen er på sæt og vis en flot vin. Stor bouquet og meget fyldig smag, der trods de 15,5 procent alkohol på ingen måde virker sprittet. Druevalget, halvt grenache og halvt syrah leder tanken hen på australske vine, men også kun tanken. Der er noget næsten grøntsagsagtigt over det første smagsindtryk, hvor fornemmelsen af tomatjuice forstyrrer. Det indtryk afløstes af en marmeladeagtig, lidt sukkerbrændt, eftersmag, der er genkendelig fra andre nordafrikanske vine, og som ærlig talt ikke er videre tiltalende.

I det andet glas stod Kirwanen og lunede sig lidt. Den er endnu alt for ung med kun tre år på bagen, men duft og første smagsindtryk bekræfter, at der var mange grunde til, at kyndige folk allerede i 1855-klassifikationen valgte at placere den i 3. Cru - en klassificering, der er langt mere fornem, end den lyder. Vinen smager ganske enkelt forfærdeligt godt. Der er en blødhed og en elegance med tydelig præg af eg, uden at den er anmassende. Den klassiske Bordeaux-blanding - cabernet sauvignon, merlot og cabernet franc - er suppleret med et skvæt petit verdot, der sammen med de nye egefade til hver årgang føjer mil til elegancen.

Sprængte budgetter

Det kan næsten synes unfair at stille de to vine op over for hinanden, men med den pris må den franske skuespiller finde sig i kvalificeret modstand. Det er på sin vis en oplevelse at smage, hvad der sikkert er blandt det ypperste, marokkansk vin endnu kan præstere, men til prisen er det bare ikke interessant nok.

Er man glad for vin, har det meget for sig engang i mellem at sprænge budgetrammen og fyre den af, men Depardieus vin skal man holde sig fra. I det prisleje betyder tradition og viden endnu det meste, og der skal genier som danske Peter Sisseck og hans Pingus til, hvis man skal lave kunst fra bunden. Af hensyn til chefredaktørens mulige økonomiske livmoderfremfald lover klummisten at holde sig fra Pingus 2004, der for tiden er noteret til 6.000 kroner pr. flaske - uden moms forstås.

Lumiére 2002 309,75 kr.

Château Kirwan 2004. 250 kr. (normalt 450 kr.)

Begge vine er fundet i Magasin men ved en hurtig netsøgning til salg mange steder

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu