Baggrund
Læsetid: 5 min.

Skjulte skatte og dragende mystik

Glemte forgangne højkulturer, dystre bjergcitadeller i skyernes rige, arkæologiske museer i verdensklasse, storslået geografi - det nordlige Peru har det hele og er endnu gået fri af masseturismens hærgen
Moderne Tider
3. juli 2009
Strandliv. I det nordlige Peru er strandene vidtstrakte og muligheden for at surfe i topklasse. Bølgerne må man dele med de lokale fiskere, der sejler i pagajer fremstillet af sivrør.

Strandliv. I det nordlige Peru er strandene vidtstrakte og muligheden for at surfe i topklasse. Bølgerne må man dele med de lokale fiskere, der sejler i pagajer fremstillet af sivrør.

Peru er de store mysteriers land. Hvad betyder Nazca-linjerne, disse kunstigt frembragte streger i ørkenen? Hvordan bar inkaerne sig ad med at skabe et så magtfuldt imperium? Og hvorfor er der så få, der rejser til den nordlige del af landet? For selv om ingen kan bestride de absolutte attraktioner som det betagende Machu Picchu, Colca-slugten og 'den hvide by', Arequipa, så har også det nordlige Peru sine egne storslåede ruiner, ekstraordinære geografi og koloniale ædelstene. Hvad mere er: En eventyrlig rejse, som omfatter alle disse højdepunkter, kan gøres på blot 10 dage.

Trujillo, 300 kilometers kørsel op ad den panamerikanske motorvej fra Lima, er det perfekte springbræt for en udforskning af områdets arkæologiske skatte. Opkaldt efter den spanske conquistador Francisco Pizarros hjemby i Extremadura, er det en by i den smukkeste kolonistil.

Alternativt kan man slå sig ned i det mere uformelle Huanchaco, nogle få kilometer længere oppe af kysten. Strandene er vidtstrakte og muligheden for at surfe i topklasse. Bølgerne må man dele med de lokale fiskere, der sejler i pagajer fremstillet af sivrør, de såkaldte Caballitos de Totora - designet er det samme som ses på afbildninger på 2.000 år gammelt lertøj fra lokalområdet.

Museum på benzintank

Moche-, Chimú- og Sica-kulturerne blomstrede op i dette område, længe før inkaerne kom hertil i det 15. århundrede. Den bemærkelsesværdige Chan Chan, der ligger lidt ud for Trujillo, er den største præcolombianske by i Amerika. Den var engang hjemsted for over 30.000 mennesker og hovedstaden i Chimú-imperiet, og det er stadig den største by i verden bygget i soltørrede mursten. Dens imponerende ni meter høje bymure, som stammer fra 800-tallet har modstået århundredes jordskælv, det samme har resterne af ti bygningsanlæg, der tjente som gravmæler for successive kongelige dynastier.

Få kilometer herfra tårner pyramiderne i Huaca del Sol ('Soltemplet') og Huaca de la Luna ('Månetemplet') op fra ørkenen. Begge blev bygget mellem det første og det ottende århundrede af mochefolket, der tilbad månen og udviste en udtalt forkærlighed for menneskeofringer. Huaca de la Luna er med sin højde på 50 meter det mest imponerende af de to: Titusindvis af soltørrede mursten består den af, og hvert enkelt lag af pyramiden blev bygget oven på det foregående, når en ny hersker fra dynastiet skulle begraves.

Præcolumbianske lervarer fundet på dette og andre arkæologiske udgravningssteder kan beundres på Perus fineste keramikmuseum, Museo Cassinelli, som man - af alle steder - finder i kælderen til en benzinstation ud for Trujillo. Det er så absolut et besøg værd.

Besøg en heksedoktor

Chiclayo, et travlt kommercielt knudepunkt tre timer længere oppe ad kysten, er uprætentiøst og venligt. Det huser et af de største heksedoktor-markeder i Sydamerika. Stadepladserne frembyder en betagende vifte af okkulte produkter: Her findes angiveligt mere end 5.000 ingredienser, deriblandt slangeskind og Iguana-tænder. For et par soles - således hedder den peruanske valuta - kan man få fremstillet et heksebryg imod snart sagt enhver tænkelig lidelse, om end man nok skal føle sig temmelig syg for bare at overveje at indtage det.

Men den vigtigste grund til at besøge Chiclayo er dens arkæologiske museer, som er i verdensklasse, herunder Museo de las Tumbas Reales de Sipán (Sipán-kongegravenes museum), hvor overdådige skatte fundet i kongegravene af El Señor de Sipán fra det 3. århundrede og dennes forgænger fra det første århundrede, El Viejo Señor de Sipán.

Disse omfatter blændende guld-, bronze- og sølvarbejder af opsigtsvækkende indviklethed, der snildt kan måle sig med den egyptiske kong Tuts gravgods. Sammen med deres ekstraordinære skatte af ædelmetal blev Sipás store mænd begravet sammen med et formidabelt følge af hustruer, børn, præster, lamaer, hunde og krigere med afhuggede fødder, således at de ikke blev fristet til at skulke fra deres pligter.

Cajamarca, en bjergby seks timer længere inde i landet, har et helt andet sceneri. Det er en kolonitidsby med en storslået Plaza de Armas. Enhver med interesse for Perus historie bør besøge denne, thi det var her, at det skelsættende opgør mellem Pizarro og Inca Atahualpa fandt sted i 1532, som definitivt kom til at besegle skæbnen for Inkastyret. I en ren bravado -handling tog Pizarros decimerede spanske styrke Atahualpa som gidsel og nedslagtede mange af hans mænd i det område, hvor Plaza de Armas ligger i dag, til trods for tilstedeværelsen af hans inkahær på 80.000 mand lige uden for byen.

Atahualpa måtte forsøge at organisere en enorm mængde guld som løsepenge for sit liv. Det lykkedes ham, og Pizarro tog imod dem. Som tak for inkakejserens ulejlighed lod den spanske conquistador ham klynge op. Det er stadig muligt at besøge det formodede Cuarto del rescate , hvor Atahualpa blev holdt indespærret. Uden for byen ligger Baños del Inca, de varme kilder, hvor Atahualpa siges at have badet i lykkeligere tider. Nu er de konverteret til kuranstalt på grund af deres angivelige helbredende virkninger.

Natur i verdensklasse

Tager man fra Cajamarca og østover, bliver terrænet mere knudret, men er samtidig prydet med opsigtsvækkende grønt. Quechuas kvinder sidder og røgter fåreflokke på åbne græsgange, og deres vide kjoler udspiles af blæsten som lige så mange smukke vilde blomsterkroner. Efter byen Celendín bliver vejen vanskeligere, men selv om kørsel i dette område kan være nervepirrende, er natursceneriet i verdensklasse, med bjergtagende panoramaudsigter over Maronon-dalen - en slugt i jordens overflade, der kan stå mål med Grand Canyon.

De 1.000 år gamle ruiner af Kuelap, lige før Chachapoyas, er et af kontinentets største præcolumbianske findesteder. Det dystre citadel ligger dramatisk omgivet af skyer over tre kilometer oppe. Det er omtrent 800 meter langt og over 300 meter bredt, mens nogle af dets fæstningsvolde angiveligt er næsten 18 meter høje. Mængden af sten, der må være brugt, er næsten ufattelig.

Men hvor Machu Picchu tager imod næsten 500.000 besøgende om året, er der færre end 3.000, der vælger at drage til Kuelap, så stedets rå og elementære skønhed kan nydes uden at være belemret af menneskeskarer. Det er på sit mest gådefulde og magiske ved skumringstid eller daggry. En måde at opleve det på er ved at indlogere sig på det nødtørftige herberg, El Bebedero, lige uden for fæstningsmurene.

Chachapoyas, tre timers kørsel herfra er et godt springbræt til at udforske denne afsides region på kanten til Amazon-bækkenet. Det nærliggende Gocta-vandfald - planetens tredjestørste - blev først gjort tilgængelig for turisme i 2005.

Flere busser om dagen afgår tilbage til kysten via for det meste asfalterede veje, men har man tid, kan man fortsætte med en eventyrlig udflugt til junglebyen Iquitos via båd fra Yurimaguas, og herfra flyve tilbage til Lima eller fortsætte ned ad floden til det punkt, hvor Peru støder op til Brasilien og Colombia.

Den berusende blanding af eksotisk kultur og dramatisk geografi, som man kan møde på de mindst befærdede veje i det nordlige Peru udgør en forførerisk kombination. Den danske hovedperson i en Mario Vargas Llosa-roman sætter disse velvalgte ord på oplevelsen: »Det er et land, som ingen kan forstå ... og for mennesker fra klare, gennemsigtige lande som mit, er intet mere attraktivt end et uudgrundeligt mysterium.«

Intet sted formidler denne følelse bedre end det nordlige Peru - og at så få besøger disse egne er ikke det mindste mysterium.

© The Independent og Information

Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her