Anmeldelse
Læsetid: 2 min.

Blandt økotosser og kvalitetsjægere

Økologiske vine har et svært liv i selv søde forbrugeres bevidsthed
Moderne Tider
27. februar 2009

Informations læsere er bedre mennesker end de fleste. Punktum. Ikke alene udholder de dagligt 'den mindst ringes' ind imellem noget aparte livssyn, de er også rigtig flinke til at tænke grønt og handle økologisk. Engang grinede man af dem og kaldte dem økotosser og ozonflippere, men som tiden er gået, har de fleste moderne mennesker indset, at man med et grønt syn på fødevarer kan forene det fornuftige med det behagelige: økologiske fødevarer smager jævnt hen bedre end pesticidbefængte alternativer. Sagt med andre ord; man kan være idealist og madæstetiker på én og samme gang.

Helt så enkelt er det ikke, når man bevæger sig over i vinens verden. Faste læsere vil formentlig erindre, at økologiske vine relativt sjældent optræder i klummen, og klummisten, der selv har set lyset med øko-maden, er da også jævnligt flov over det og forsøger sig derfor med lidt aflad.

Økologiske vine dyrkes allerede i en lang række lande, men hvor de fødevareproducerende bønder sjældent har problemer med at retfærdiggøre merprisen med henvisning til kvalitetsgevinster, har opgaven vist sig tungere for vinbønderne. For hvad gør man, når vine findes i prislejer fra cirka 20 kroner og op til mange tusinde kroner pr. flaske?

Principperne koster

Det er dyrt at producere økologisk, men det er værre, at den flaske vin man kan sende på markedet for cirka 80 kroner i smagsoplevelse ofte ligger tæt på en konventionel til 60. Købere af økologiske vine skal således findes blandt de virkelige idealister og helsefanatikere.

Alligevel er det lykkedes at finde tre vine, hvor man trods den lidt mere omkostningstunge økologiske produktionsform er nogenlunde tæt på at ramme den smagsoplevelse, konventionelle vine til samme pris kan levere.

Det går rigtig fint for producenten af en 2007 Rioja med navnet Castroviejo på Tempranillo. Om navnet skal hylde Castros alder vides ikke, men vinen rammer en temmelig moderne Rioja-tone, og det er positivt. Den nærmest vulgære og overstrømmende egesmag fra billigere typer er væk, og i stedet får man en elegant vin med fin bouquet, stor nydelsesværdi og lang eftersmag. Pris og kvalitetsniveau passer rigtig fint sammen.

Lidt sværere bliver det for ugens sidste vin, Chateau les Quatre Filles. Denne 2007 Rhone-Village smager skønt, og den rammer en meget klassisk Rhone-Villages-tone, hvor især den flotte bouquet gør indtryk. Samme oplevelsesniveau kan man med lidt held ramme lidt billigere blandt de konventionelle Rhone-Villager, så her er en af vinene, hvor principperne faktisk koster lidt. Hvorvidt det er for dyrt, må så være op til læsernes ryggrad.

Uanstændig overpris

Den hurtigere tur til økoland slutter med seneste skud på Max Havelaar-stammen, en Fairhills 2008 sydafrikaner på Cabernet Sauvignon og Shiraz. Det er en temmelig ordinær dagligvin, der i pris er tæt på det dobbelte af konventionelle alternativer. Fairtrade-tanken er smuk, men i dette tilfælde er overprisen for den gode samvittighed i klummistens optik nærmest uanstændig.

Skal vinbranchen på sigt drive selv søde forbrugere over i en mere fair og miljørigtig retning, må kvalitet være et virkemidlerne, ellers er det alligevel nemmere at give en ged i julegave og holde kvalitetsfanen højt på middagsbordet. Hjertelig velbekomme.

Castroviejo 2007, www.wine.dk, 79 kroner

Les Quatre Filles 2007 www.vinovenue.dk, 76 kroner

FairHills 2008 Taster wine (Telefon 43 45 14 22 anviser forhandler) 49,95 kroner

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her