Læsetid: 4 min.

Beværtet: Professionalisme på gadeplan

Det nye Manfreds og Vin i Jægersborggade vil være tilgængelig hverdagsgastronomi og lykkes allerede med det i første hug
Hverdagsgastronomi. Kvalitet og pris følges ad i det nye sted i Jægersborggades blomstrende restaurationsliv, Manfreds & Vin.

Hverdagsgastronomi. Kvalitet og pris følges ad i det nye sted i Jægersborggades blomstrende restaurationsliv, Manfreds & Vin.

Sofie Amalie Klougart

22. oktober 2011

Sidste skud på stammen af Jægersborggades fornøjelser hedder Manfreds og Vin. Før hed det bare Manfreds og var en ærtesuppebod fra Roskildefestivalen, der havde fået tag over hovedet og serverede brunch og takeaway til Nørrebroboerne, mens ejeren Christian F. Puglisi fordybede sig i gourmetrestauranten Relæ på hjørnet overfor.

Nu har pilotprojektet fået sin egen udvidelse, så det hedder Manfreds & Vin, hvilket betyder, at efter en kort lukning er stedet genopstået i større format, med en større vinafdeling af naturlige usvovlede vine og med reel spiseplads i et nyrenoveret kælderrum og med separat takeaway-afdeling. Teamet bag er det samme som på Relæ med Christian F. Puglisi, Lasse Bertelsen og Kim Rossen og vinen står Anders S. F. Hansen for.

Kælderrum er hjerterum

Jeg er ikke kommet på disse kanter, siden en rotte overtog min andelslejlighed i Søllerødgade. Dengang skulle man altid ned og hente viceværten på bodegaen for enden af gaden. Som man har hørt, er der sket en del. I min Nørrebrotid renoverede man med savsmuldstapet overalt og nistret maling i trappeopgangene, hvilket bare gjorde trist tristere, men her på det nye Nørrebro har man intelligente svar på at møde råhed med råhed og indrette med træ og enkle materialer. Manfreds er stadig tilpas streetog tilpas økonomiserende til at holde fast i det interimistiske loppemarkedspræg i møbelsortimentet og servicen, men i stedet for som på så mange andre steder at være koket med sin afslappethed, har man en reel følelse af prioritering: priserne skal holdes nede, og maden og vinen skal være i top, og fordi det virkelig er sådan, er entusiasme og kærlighed til mad og vin farven på væggen. Så her er oprigtigt hyggeligt.

Retterne er på nær en enkelt dagens hovedret små portioner, der kan deles og følger konceptet grøntsagsgourmet og udsøgt fisk og kød i små mængder som et nordisk tapaskøkken. Råvarerne deler de med Restaurant Relæ. Christians baggrund som Noma-kok er parret med en siciliansk herkomst og en fortid på El Bulli, så her slipper der også solmodne tomater og oliven ind i køkkenet. Mellem retter som kartoffelmos med tørret kærnemælk, tatar med brøndkarse, brune bønner og urter og videre i den rustikke, men delikate dur, valgte vi som anbefalet et lille udvalg på fem-seks retter til deling. Retterne kommer, når de er færdige i køkkenet og ikke efter nogen tilstræbt logik, fly-awayhedder det.

For så vidt jeg kun har en brøkdel forstand på alle disse mange små nye naturvinsproducenter, bad vi om, at tjeneren bestemte vinene for os. Vi fik lov at prøvesmage to forskellige champagner til at starte på. Til tjenerens skuffelse valgte vi den smagsmæssigt mest traditionelle, en brut nature fra Christophe Mignon, der smagte af smør til det fremragende surdejsbrød.

Flæskesværsmüsli

Den første ret, der landede på bordet, var torsk med blomkålscouscous og havesyre. Torsken var fast og lækker og samlet om sig selv i sin dampede tilstand, og rå og raspet blomkål gjorde det ud fra en slags rawfood-logik som gryn til maden. Friskt og godt. Herefter fulgte radiser med fåreyoghurt og noget, man kunne kalde flæskesværsmüsli og selleri med østers og persille og rødbedesalat med gedeost. Selvom jeg bestemt ikke har fået det sådan før, havde radisesammensætningen evnen til at smage som en barndomsret — måske på grund af det nostalgiske møde mellem radiser og flæskesvær. Og så endda med lidt babyblød fåreyoghurt oveni. Knoldsellerien var skåret i de tyndeste fileter, der stadig var bid i, og østersene var ude af deres skaller i en rig mos til sellerien. En udfordrende ret, mens sammensætningen af rødbede og gedeost efterhånden er så klassisk, at deres ægteskab for længst er blevet helligt. Vi havde valgt et pocheret æg hver, da de er lidt svære at dele. De kom med stegte svampe og sprødt brød, og sådan blev vi også mætte. En ny slags hjemmebag var sat på bordet, så man kunne dyppe det i blommeresterne.

Ren natur

Vinene blev serveret med entusiasme og lange forklaringer. Det usvovlede gør det nemt at bælle, og de mange smagsnuancer i naturvinene åbner sanserne, så 'terroiret' er nærværende. Man er meget tæt på de forskellige vinbønder og deres jord og ideologier, og det er i sig selv berusende at være omgivet af al den sjæl, der er lagt i vinene. Hvert glas er således en oplevelse, og det eneste, man savnede, var nogle lidt bedre vinglas med større overflade. Vinkortet er enormt, og udvalget af vine på glas er bredt og imponerende.

Manfreds er så at sige brasseriet i forhold til hovedrestauranten Relæ med samme råvarer og samme køkken, bare i den endnu mere folkevenlige udgave. At stedet trækker på de gode restaurantkræfter mærkes som professionalisme i gadeplan. Retterne og vinene flyver gennem lokalet, som om alt er sat frit og flyder i herlig kaotisk orden, mens Manfreds i al sin afslappethed går efter kvaliteten, som var det en tre-stjernet Michelin-restaurant for folk med en almindelig pengepung. Hvem kan ikke tilslutte sig et sådant koncept?

Manfreds & Vin

Jægersborggade 40, 2200 Nørrebro

tlf. 36966593. Åbningstider: tirs -søn: 12.00 - 22.00. Brunch: lør-, søn- + helligdage: 10.00 - 14.00

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu