En ordentlig ommer

Mads Oubæk er tilbage, og med den nye Restaurant Retour er der atter kommet liv på Gammelholm
Vellykket. På Restaurant Latour går du hverken galt i byen med din kæreste, din mor, din far, dine børn, veninderne eller herreselskabet. Maden er tæt på at være overkvalificeret til prisen, og en gennemgående rutineret ekspertice og faglighed gør, at stedet allerede fra start hviler i sig selv.

Vellykket. På Restaurant Latour går du hverken galt i byen med din kæreste, din mor, din far, dine børn, veninderne eller herreselskabet. Maden er tæt på at være overkvalificeret til prisen, og en gennemgående rutineret ekspertice og faglighed gør, at stedet allerede fra start hviler i sig selv.

Pelle Rink
31. december 2011

Restaurant Retour bliver helt sikkert en ny kæledægge i det københavnske restaurantliv. Kokken Mads Oubæk, der tabte penge på sin Michelinstjerne-restaurant og lavede den om til en bistro og endte med at stege bøffer for M.A.S.H., er igen blevet kok i eget køkken og skærer endnu engang ind til benet med et bud på en gastronomi på den gyldne middelvej mellem laidback charme og michelinstjerner. Det vil sige en bistro, der ikke er ved at gå til i fransk vinflaskehygge og selvuhøjtidelighed, men som egentlig er en gourmetrestaurant, der bare ikke gider føle sig ensom med de fine og derfor holder sig på ualmindeligt jordnære priser i et afslappet miljø. Le grand retour eller på almindeligt dansk: en længe ventet ommer.

Sammen med restaurantchef Jesper Marcussen, der senest har arbejdet for Nimb, har Oubæk overtaget den gamle restaurant Ensemble lige bag Kongens Nytorv. Der er kommet en hel del flere borde ind, så der er plads til flere, og borddækningen er klassisk og simpel med hvide duge og kniv og gaffel ovenpå de foldede servietter og nogle gode vinglas. Der er en menutavle på væggen med dagens tilbud og vin på glas, og ellers får man en kopieret A4-side med et ganske lille, men udsøgt udvalg af retter og et ordentligt vinkort ud i biodynamiske vine.

En fredag aften i december er stemningen høj allerede ved ankomsten kl. 19.30. Et større selskab har fået sig et langbord, et dameselskab et firemandsbord, og vi, der kommer i par, sidder på en række af tomandsborde, der er så tæt rykket sammen, at det er mere end oplagt at slå konversationerne sammen.

Kærligt køkken

Her er ingen dobbelt seating, så vi var her for at få en hel aften ud af det og begyndte i det små med snacks, terrine og champagne. Champagnen var af den slags, man bæller, hvilket passede godt til stemningen, og terrinen, der ligesom snacksene kom på små bræt a la fortidens smørrebræt, rustikt, men i blød slibning, var så smagfuld og smeltende, at jeg ikke husker, hvornår jeg sidst smagte kødmad i så kærlig en udredning. Diverse dele af kalv var puslet sammen i en sød estragonsmag og serveret med grov sennep og cornichoner. Snacksene var endnu en lykkelig proteinservering med udsøgte pølseskiver, skinkeskiver, vagtelæg og ost.

Som forretter havde vi valgt havtaske og fik nogle geometriske anretninger — noget rundt, noget trekantet, en klump og noget fladt og hertil noget skummende og noget sort. Det var en sirlig kålrulle med sellerifyld, flotte, perfekt stegte kammuslinger, næsten rå i midten og alligevel brunede, en klump havtaske i al sin uspolerede hummerhed med selleripurésauce og tørrede morkler. Jeg prøvede at skrive en note på min iPhone, hvis følsomme og Mersault-påvirkede stavekontrol blev ved at foreslå ordet ’himmerige’, så det fik den lov at bestemme. Det værste er, at sådan en forret ikke koster mere end 95 kroner, hvilket får én til at tænke på alt det andet usammenlignelige her i verden, man giver 95 kroner for.

Ægteskabet ved siden af os var nået til Oubæks berømte steak frites efter at have lagt ud med snegleraviolierne. Vi havde fulgt lidt med naturligvis, og min veninde gik nu i gang med at bytte gaffelbidder med dem. Sushi-restauratøren og hans kone var overordentligt tilfredse med deres mad og blev vores selskab, indtil de skulle videre til deres egen julefrokost.

Lækker and

Foran os havde vi en helt unødvendig hovedret. Men and kan godt være en lille lækkerbisken, viste det sig. En tourte, det vil sige en slags butterdejspakke, med andefyld, mørt som var det konfiteret, masser af hvidløg og rødvin, dejlige rosastegte gråandeskiver og en jordskok udskåret som en pære og lidt kartoffelmos som tilbehør. En skive stegt foie gras som topping på butterdejspakken rundede retten dekadent af. Fred Clossards bio-Bourgognevin var en fornøjelse i sig selv, men også godt andeselskab.

Dameselskabet havde bestilt confiteroles til dessert, og det fik de. Vandbakkelser med vanilleis og chokoladesauce i en imponerende størrelsesorden. Vi tog osten i stedet og fik fire meget velvalgte og velproportionerede oste. En anden fristelse var husets små hjemmebagte madeleinekager.

Aftenen var lang og god, og konversationen fortsatte med næste tomandsbord. Det kan siges meget kort: Oubæk er tilbage, og det samme er livet på Gammelholm. Sammen med Jesper Marcussen har Oubæk lavet en succes, der kan bære sit franske navn, så det lige så vel betyder et sted, man helt sikkert vender tilbage til. Med priser på 45 kroner for de lækre snackretter, forretter fra 85 til 95 kroner, hovedretter omkring de 200 kroner og desserter helt ned til 30 kroner skulle den folkelige opbakning være sikret. Ligesom Jesper Marcussen har sørget for rigeligt med fristende vine i kategorien 3-400 kroner flasken og det, der er dyrere, men med meget vin for pengene i den usvovlede, naturalistiske ånd. Her går du hverken galt i byen med din kæreste, din mor, din far, dine børn, veninderne eller herreselskabet. Maden er tæt på at være overkvalificeret til prisen, og en gennemgående rutineret ekspertice og faglighed gør, at stedet allerede fra start hviler i sig selv og må siges at være intet mindre end en overordentlig vellykket ommer.

Prøv Information gratis i 1 måned

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Fakta

Tordenskjoldsgade 11, 1055 København K. Tlf. 3333 8330. Åbningstider: Alle dage kl. 17 til 22, fr.-lø. dog til kl. 23.

Anbefalinger

Kommentarer