Baggrund
Læsetid: 4 min.

Tenerife: På den anden side af øen

Den nordlige del af den kanariske ø Tenerife byder på en helt anden verden end den sydlige, der er overrendt af turister. Nordpå finder man skyskove, lavalandskaber, vinmarker og venlige landsbyer – og så er der mulighed for lidt vintersolbadning
Fra observatoriet kigger vi ud over Teide Nationalparks store krater, et vildt og goldt, nærmest marsagtigt landskab. Eller minder det om Utah? Klippeformationerne rejser sig som totempæle i horisonten, formationer af størknet lava fra døde vulkaner, som vinden for længst har slebet til.

Fra observatoriet kigger vi ud over Teide Nationalparks store krater, et vildt og goldt, nærmest marsagtigt landskab. Eller minder det om Utah? Klippeformationerne rejser sig som totempæle i horisonten, formationer af størknet lava fra døde vulkaner, som vinden for længst har slebet til.

Daniel Schoenen

Udland
10. februar 2017

Vi drøner af sted ad kystveje, forbi bananplantager, gedehyrder, små barer og hvidkalkede huse. På højre side hamrer havet ind mod den mørke, stenede kyst. Bølgerne, der er store og rullende, har samme isblå farve som en gletsjer. I går vandrede vi gennem en forhistorisk skov; i morgen skal vi bestige en vulkan.

Det føles eksotisk og fremmed. Jeg har altid tænkt på Tenerife som et badeferiested: prangende hotelkæder, overalt det mørke sand. To cocktails for en cocktails pris. Pizza og pomfritter. Jeg skulle blive klogere. Øen, der er den største af de kanariske, rejser sig af havet med en rygrad af vulkanske bjerge.

Tenerifes symbol er et dragetræ, og øen selv er som en drage – fuld af ild. Den største vulkan er El Teide, der er 3.718 meter høj. Syd for den ligger briternes feriesteder. Landskabet er ørken med sandsten og blege kaktusser. Tager man nordpå, åbenbarer der sig imidlertid en hemmelig verden.

Det er her, spanierne slog sig ned, da de koloniserede Tenerife i det 15. århundrede, byggede kønne små byer og udnyttede det mere tempererede klima til at drive landbrug og avle vin. Af uransagelige årsager har denne del af øen indtil videre stort set undgået turisternes opmærksomhed. Af de 1,5 millioner briter, som har besøgt Tenerife mellem januar og september 2016, var der kun 75.000, der boede på den nordlige del af øen. 

Sofie Holm Larsen/iBureauet

Tenerife er ganske gavmild med sin varme vintersol. Vi besøger øen i november, og de fleste dage er der stadig varmt nok til at tage på stranden. Det betyder ikke, at det aldrig regner.

En planlagt fem timers vandretur gennem Anaga naturparken, en oldgammel skyskov med sjældne bregner og laurbærbuske, bliver forpurret af et udsædvanligt monsunlignende regnskyl.

Vi søger i stedet ly på en ydmyg restaurant på stranden, Estrella del Mar, i hovedstaden Santa Cruz; den byder på friskgrillede skaldyr og god vin.

En dampende skål med Tenerifes berømte rynkede kartofler kogt i salt, til de bliver runkne og sprøde, nydes sammen med mojo-dyppelse, de kanariske øers karakteristiske krydrede salsa.

Ung rødvin på havnen

Da vi tager tilbage mod hotellet, San Roque, et hus i Garachico opført i den traditionelle byggestil med værelser placeret rundt om en gårdsplads, stopper vi på vejen i Puerto de la Cruz for at gå en tur langs vandet.

I skumringen er de sidste surfere ude på vandet, og gamle mænd på havnen rister kastanjer og drikker ung rødvin. På hotellet er gæsterne i gang med at spise ved poolen. Det er stadig varmt nok til at sidde udendørs og sludre til langt ud på aftenen.

Garachico var øens største havn, indtil et vulkanudbrud i 1706 ødelagde havnen. Vi går ud for at drikke vermouth på torvet ved den gamle musikpavillon og spiser derpå frisk fisk og drikker masser af rødvin på La Perla. Det er præcis den slags restaurant, jeg altid drømmer om at finde, når jeg er på ferie – godt oplyst med vinylgulve, latterligt lave priser og venlige værter, Jesus og Ana.

Næste dag tager vi på en populær turisttur til Tenerifes mest seværdige steder og begynder ved universitetsbyen San Cristóbal de la Laguna med dens farverige bygninger fra det 16. århundrede. Solen varmer gaderne op, og familier hænger ud på cafeerne og indtager masser af churros og varm chokolade. De bedste churros får man på Miguel Angel på Plaza del Cristo – en stille og rolig cafe ejet af en mand med tilbagestrøget, fedtet hvidt hår og en medaljon om halsen.

Vi kan ikke blive hængende her for evigt – vi skal nå at drikke en hel masse. Vi tager hen til vinmuseet for at prøvesmage og undrer os over, at det er umuligt at købe vin fra Tenerife derhjemme. Men der er selvfølgelig grænser for, hvor mange flasker øens vingårde kan producere, og det meste bliver drukket af spanierne. På Bodegas Monje vingård lærer vi, hvordan man laver de der rynkede kartofler med mojo, og spiser dem så sammen med sort svin, der har stået længe og kogt i rødvin.

Stjernekig

Næste stop er vulkanen. Atmosfæren forandres radikalt, efterhånden som vi kommer længere op ad den snoede vej, der fører gennem et landskab med eukalyptustræer og siden pinjetræer indhyllet i tåge. Smågrupper af svampejægere dukker frem af tågen. Vi stiger ud på et vindblæst plateau og ser endnu et forunderligt syn: pæreformede hvide tårne omringet af skyer langs jorden.

Dette er Teide-observatoriet, hvor forskere studerer zodiakallys og solens aktiviteter gennem gigantiske teleskoper. Tenerifes klare, mørke himmel gør øen til et af de bedste steder at studere solsystemet fra, og i juni skal den være vært for Starmus, en stjernekiggerfestival, hvor der bliver spillet musik, studeret planeter, og som får besøg Stephen Hawking.

Vi går rundt mellem teleskoperne og skiftes til at kigge direkte på solen, der set gennem filteret er mørkerød og fuld af solpletter. Det er et sært intimt øjeblik.

Fra observatoriet kigger vi ud over Teide Nationalparks store krater, et vildt og goldt, nærmest marsagtigt landskab. Eller minder det om Utah? Klippeformationerne rejser sig som totempæle i horisonten, formationer af størknet lava fra døde vulkaner, som vinden for længst har slebet til.

Vi forsøger at holde varmen, mens solen synker. Heroppe kan temperaturen falde til under frysepunktet i vinternætterne. Snart vil sneen begynde at falde, og det vil forvandle Mars-landskabet til et arktisk landskab. Den aften mødes vi med en stjerneguide og ser op i nattehimlen, mens vi nyder lyden af ordene Perseiderne, Plejaderne, Andromeda, Vega.

Næste dag, da vi er tilbage ved kysten, er det så varmt og solrigt, at vi kan solbade lidt, før turen går hjem igen. Med en følelse af at have været i fem forskellige lande på fire dage.

Overnatningen var betalt af Hotel San Roque. Ture til skyskoven Anaga kan bestilles på anagaatrapies.com

© The Guardian og Information. Oversat af Nina Trige Andersen

iVerden februar 2017

I denne udgave af iVerden rejser vi til Asien. Tag med, når vi besøger det vilde punkmiljø i Japans tredjestørste by Osaka og et afsidesliggende øsamfund glemt af centralregeringen i Filippinerne. Kom med ind i det imponerende nye musikmekka Elbphilmarmonie i Hamborg og ud i den egyptiske ørken efter nye arkæologiske fund. Vi har også mødt et par, der har brugt to måneder på at komme gennem Pyrenæerne fra Atlanterhavet til Middelhavet – til fods.

Andre artikler i dette tillæg

  • Asiatiske spændinger

    10. februar 2017
    Mens vi har fået øjnene op for indisk, kinesisk og japansk litteratur, kniber det stadig med danske oversættelser fra de sydøstasiatiske øriger. Vi har fundet otte nyere romaner fra Asiens fastland og nærliggende øer
  • Fra Moses på bjerget til pensionisten på Caminoen

    10. februar 2017
    Vandrestavens ypperste formål er at give sin bruger balance. At fordele vægten på tre eller fire punkter frem for at nøjes med føddernes to er i et kuperet terræn er alfa og omega, hvis man vil holde sig på benene
  • Med droner og bare næver

    10. februar 2017
    Nildeltaet byder stadig på overraskelser for arkæologer fra hele verden – og både klassiske og moderne metoder tages i brug i jagten på faraoernes hemmeligheder i et land, der er som støvsuget for vestlige turister

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her